L'umbria? Il paradiso in terra!

Se lo dice il Washington Post: "L'Umbria non è la Toscana dei Poveri: è la via al paradiso"
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Da un articolo del "The Washington post"

Se questa è la vita di campagna, poi firmare questa città ragazzo in su!

Dopo una colazione che renderebbe Nigella Lawson deliquio - tiramisù avanzi e un bicchiere di prosecco spumeggiante - Sono fuori la porta della mia casa colonica in affitto in una tenuta di oliva espansivo e scendere un sentiero sterrato ai piedi degli Appennini. In teoria, io sono qui per lavorare i campi a raccolta delle olive annuale di Umbria. Ma, come mi ritrovo a rapporto nei giardini signorili di un palazzo rinascimentale, io sono il primo ad ammettere che "lavorare nei campi" in questo caso è inteso nel senso loosest possibile.

Tuttavia, questo non è un podere di oliva normale, e l'Umbria - una regione nel cuore d'Italia - non è un posto ordinario. Il mio piccolo gruppo di coorti agricolo sfidato e mi sono venuti a questa tenuta per un assaggio letterale di "agriturismo", o agriturismo, in una parte d'Italia che alcuni derisively dub Toscana del povero.

E lo conservino chiama così. Nel frattempo, troveranno me godendo La Dolce Vita di campagna in stile al tavolo da pranzo di un vigneto umbra, a mangiare la pasta al tartufo bianco innaffiato da un Sagrantino ben invecchiato per la metà del prezzo dello stesso a Firenze.

O forse, in quanto e un milione di loro amici più stretti prendono nel Palazzo degli Uffizi, sarò pascolo al festival del cioccolato nel capoluogo umbro di Perugia, il campionamento un infuso fumante di moka amaro e fichi con un ordine di pistacchio fondente .

Se quegli stessi leccapiedi toscani vennero invitando questo particolarmente fine autunno mattina, avrebbero trovato me saluto la mia raccolta delle olive insegnante, Vittoria Iraci Borgia. La sua famiglia - una nidiata di sangue blu che è una parte dei Medici, da una parte Borgia - imbottiglia alcuni dei migliori olio d'oliva extra vergine a venire fuori di questa bella, generosa avvio di un paese.
Ho detto che avrebbero trovato me qui. Non ho detto che non avrebbero riso.
"Ma, no!» Grida Borgia come cerco e non riescono a raccogliere quei piccoli gioielli verdi da un albero "pratica" senza sviscerare i suoi poveri rami. "Non è così, come questo."
"Oh, capisco," rispondo, non proprio vedere a tutti, dal momento che sembra essere riuscire a delicatamente tirando olive fuori con il suo piccolo albero di rastrello la distribuzione lo stesso movimento esatto che avevo usato. Provo ancora una volta, in qualche modo riuscendo a storpiare un'oliva. Di questo passo, non avrà bisogno la spremitura a freddo.

Eppure, lo faccio meglio di un amico che è arrivato in ritardo per la classe, e la cui tecnica si presenta come quella di un gattino affrontare un tiragraffi. Se continuiamo maldestro avanti così, ho visioni di una lotta di cibo d'oliva lungo le linee della scenetta uva stomping italiano da "I Love Lucy". Così i miei amici ed io riattacco nostri rastrelli albero e saggiamente unire Borgia, il titolare , per un giro di degustazione di olio d'oliva nel suo giardino.

Un'esperienza che alterano la vita

Come Borgia, che è la raccolta delle olive in un maglione ben logori e jeans comodi, l'Umbria è una terra nobile che è, nella sua essenza, anche il sale della terra. Un alto civiltà etrusca prosperato qui in epoca pre-romana, erigendo grandi città e la creazione di preziose opere d'arte prima che i primi mattoni sono state poste a Parigi o Londra.
La regione è caldo in questi giorni, in parte perché il nuovo tizio freddo indossa il cappello buffo nella Città del Vaticano ha preso il suo nome da San Francesco d'Assisi, il santo cattolico cui luogo di nascita brilla come uno dei tanti borghi dell'Umbria degne di gite di un giorno. Ma per coloro la cui religione tende a trovarli culto più all'altare della cucina italiana, la gamma di offerte agriturismo (tenute ulivi, fattorie di lavoro e vigneti disposti ad accogliere il turista affamato di poche ore o anche un paio di settimane) di Umbria presenta un lontano più rapido percorso per il paradiso.
Per me, un recente viaggio di ritorno in Umbria è stato, in un certo senso, un ritorno a casa. Il mio primo vero assaggio del mondo oltre i confini americani è venuto qui nel 1987. Dopo molte supplicare da me, i miei genitori nacquero per un semestre all'estero a Perugia presso l'giustamente chiamato Università per Stranieri. Da quell'estate magica in poi, i panorami nebbiose dell'Appennino centrale, il fresco-from-the-farm cucina e l'intimità confortante della cultura italiana sarebbero diventati miei punti di riferimento per giudicare la qualità della vita ovunque.
Una delle qualità magiche dell'Umbria (e, ad essere onesti, quasi tutta Italia) è che questo è un luogo dove una cena informale può ancora sentire come una esperienza di vita che alterano.
"! Benvenuti" intervenne la mamma come un gruppo di amici e ci ho piantato in un tavolo all'interno Il Cerreto, un ristorante - e forse il posto pinkest che abbia mai visto in vita mia - operare come parte di una fattoria umbra non lontano dalla antico borgo di Torgiano.

"Mamma '" è in realtà Doriana Frascarelli, matriarca e cuocere in cucina a conduzione familiare. Ma per sapere il suo è anche sapere che è meglio chiamarla mamma. E non lasciare che tutto ciò che rosa sulle pareti ingannare, neanche. Giù in questa fattoria, la famiglia macella maiali sul retro per rendere la propria salsicce, una piccola avventura culinaria che ospiti durante la notte possono partecipare se hanno lo stomaco per esso.
Il mio stomaco, invece, era molto più interessato alla pasta, che mamma fa fresco a un tavolo aperto nella sala da pranzo per tutto il mondo a vedere. La cena qui è interattivo, e uno dopo l'altro, abbiamo fatto a turno cercando di stendere il suo famoso locale Cerretini - una breve, fusilli, come la pasta fatta dal 70 per cento di orzo e il 30 per cento del grano. In un terribile deja vu della debacle i coltivatori di olive, la miniera è venuto fuori come la schiacciata nano-cugino di fettuccine.
Ma non importa. Mentre stavamo affaccendarsi noi stessi con alcune frittelle di finocchio, la mamma ha preso i miei runts di pasta in cucina e li gettò con un po 'di formaggio pancetta, pomodoro e pecorino. Il risultato finale è stato amore al primo morso. Ed è una buona cosa, anche. Perché la mamma è venuto da due volte per fare in modo che i miei amici ed io eravamo membri del club piatto pulito, incoraggiandoci con un grido di lussuriosa - attendere che - "Mangia, mangia"

Vino, vino, vino

Nel quilt-lavoro che è il paesaggio italiano, ben indossati Colline del Chianti della Toscana sono così spesso annunciata come la più bella patch. Ma se il vostro cuore salta un battito lì, imballare il nitroglicerina e la testa per il paesaggio umbro preternaturale intorno al alto villaggio di Castelluccio.
Come abbiamo guidato nel nostro piccolo Alfa Romeo attraverso il Piano Grande, o Grande Pianura, sul nostro modo di quella incantata cittadina collinare, il paesaggio bruscamente passati da vigneti caratteristici e farmstands lungo la strada a una vista che sembrava più Montana di Italia. A volte più fertili dell'anno, spray da capogiro di fiori sbocciano nel plateau, accendendo il panorama con un colore forte che si estende a perdita d'occhio. In autunno, la grande pianura cambia come un camaleonte, diventando una coltre monocromatica di velluto verde.

Piccolo Castelluccio si sente più alpino di umbro, con strade di montagna ripida e piatti sul menu che tende verso stufati di lenticchie abbondanti e ragù di cinghiale. Abbiamo lasciato i nostri maiali interni, sala da pranzo su tutto quanto sopra prima di colpire il gastronomie locale - luoghi che sono convinto ogni americano italiano sarà negozio come se non hanno mai visto cibo prima - di fare scorta di salsicce tartufo, biscotti e fagioli secchi da portare a casa.
Ma questa è l'Italia, e si desidera il vino. O almeno ho fatto, e due giorni dopo, siamo stati tirando verso l'alto i vigneti di Arnaldo Caprai. Situato alla fine di una strada regale fiancheggiato da filari di cipressi aghiformi, la tenuta vanta un panorama collinare che è un quadro impressionista in autunno, con Siennas bruciati e gialli mustardy infarcendo il verde dei filari. Situato all'ombra della città umbra di Montefalco, questo è il Sagrantino paese.
"Siate pazienti, il mio amico, essere paziente," consigliò Marco Caprai, figlio di Arnaldo e signore delle cantine qui. Nel fresco interno della cantina, di fronte a vasti filari di vini da invecchiamento, che ci aveva tentato prima con una serie di fermentazione dei bianchi che alla fine formeranno parte del suo 2013 d'epoca. Ma sono venuto per il Sagrantino, un rosso così grande e audace, che potrebbe assumere un Rioja e Bordeaux in una rissa da bar e ancora vincere con due mani legate dietro la schiena.
Infine, un Caprai ghignante, la cui famiglia ha contribuito a perfezionare e reinventare l'uva Sagrantino, una volta umile nel 1970, ha prodotto un invitante quarto di bicchiere di liquido rubino.
"Bevi", ha comandato.
Ah, degustazione di vini. Infine, una cosa che sono bravo a!
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